Microceller Son Crespí

Ein guter Tropfen für erlesene Gaumen

Das Haus befindet sich in einer etwas erhöhten Lage, die es einem ermöglicht, die Erweiterung der Weinberge zu genießen, die durch biologische Produktion gepflegt werden.

Verfasser: Joan Ramis Boscana

Fotograf: Jaume Oliver

Wenn man durch die Region Raiguer fährt, betritt man eine der Wiegen des mallorquinischen Weins. Die Felder, die die Straßen flankieren, werden von Weinblättern eingenommen, eine Landschaft, die sich bis ins Unendliche repliziert und die wir bereits erlebt haben, als wir das Weingut 7103 in Santa Maria del Camí besuchten. Heute kehren wir in diese Stadt zurück, ein Ziel, das viele Traubenliebhaber auf ihren Karten gut markiert haben und das wir auch kennen. Am  Eingang der Gemeinde befindet sich der Microceller Son Crespí (eine kleine Weinkellerei), ein Projekt, das Pere Crespí und Neus Beltrán ins Leben gerufen haben, weil der Anbau der Rebe seine Daseinsberechtigung ist.

Unser Elektroauto überquert den Eingang dieser Possessió und betritt ihre Domänen. Auf der linken Seite verlassen wir ein Feld, auf dem  der Weinberg in seiner ganzen Pracht erstrahlt, und unser Blick bleibt an einem bescheidenen Obstgarten stehen, der uns sagt, dass bei diesem Projekt alles mit Sorgfalt und Liebe gemacht wird. Wir befinden uns auf dem Gelände von Son Crespí de Passatemps, einer alten mallorquinischen Finca aus dem Jahr 1528. In der Nähe der Baustelle erwartet uns Ignacio, der uns sagt, wo wir das Fahrzeug parken können. Sobald wir aus dem Auto steigen, überkommt uns ein Gefühl absoluter Ruhe, ein Frieden, der uns inmitten eines höchst bukolischen Szenarios erschüttert. Das Haus befindet sich in einer etwas erhöhten Lage, die es einem ermöglicht,  die Erweiterung der Weinberge zu genießen, die durch biologische Produktion gepflegt werden. Nachdem wir den Blick mit dem Schauspiel gefüttert haben, das die Natur bietet, bietet uns Ignasi einen kleinen Rundgang durch das Haus an. Die Dekoration und die Möbel des Interieurs strahlen Demut aus und respektieren den architektonischen Stil eines jeden Landhauses. An den Wänden hängende Werkzeuge, ein Eckkamin und Terrazzoboden.

In diesem Projekt gibt es keinen einzigen Tropfen Infulas, es ist alles Bescheidenheit und Leidenschaft für das, was sie tun. Das erklärt uns Albert auf der Terrasse, auf der die Verkostung stattfindet, einer Enklave, in der die Sonnenuntergänge wie eine Illusion erscheinen sollten, während die Sonne hinter der Tramuntana verschwindet. Wir erliegen dem Zauber der Umgebung und bekommen den ersten Wein angeboten: einen Weißwein, der eine Coupage aus Manto negro und Prensal Blanc ist. Im Mund schmeckt er erfrischend, perfekt gepaart mit mit diesem Sommer, den wir gerade hinter uns gelassen haben. Unser Geruchssinn wird Opfer einer Geruchsexplosion, in der fruchtige Aromen kombiniert werden, in seinem Geschmack gibt es eine Note von Äpfeln und Birnen. Während wir es genießen, erzählt uns Ignasi, dass sie bei Son Crespí vierzig Prozent ihrer Ernte behalten; den Rest verkaufen sie an andere Weingüter, weil sie als Microceller nicht in der Lage sind, die gesamte Traubenproduktion zu verarbeiten. Sie legen großen Wert auf die acht Referenzen, die sie anfertigen, die das Ergebnis manueller Arbeit sind, die ihnen den vom Consell de Mallorca verliehenen Meisterbrief eingebracht hat.

Wir begleiten diesen Wein mit einem seiner besten Verbündeten: einige Käsescheiben mit einem Hauch Feigenmarmelade. Ein Snack, der so hausgemacht ist wie der zweite Wein, den sie uns servieren, ein hundertprozentiger Manto negro Rosé, eine der beliebtesten Sorten in Son Crespí. Der fruchtige Vortrag, den Feigen begonnen hatten, setzt sich nun Hand in Hand mit Kirschen und Erdbeeren fort, den aromatischen Noten, die unsere Sinne mit jedem Schluck einnehmen. Ignasi erklärt, dass Peres Vater, einer der Gründer dieses Projekts, derjenige war, der sich auf den Weg machte, lokale Sorten auf seinem Land anzupflanzen, weil, wie es einmal hieß, mallorquinische Trauben für die Weinherstellung völlig steril waren. Dieser Rosé, den wir trinken, strahlt diese Aussage aus, eine Wahrheit, die wir mit großem Vergnügen feiern, während wir an einigen Muro-Keksen picken, die mit Sobrasada bestrichen sind. Vögel fliegen über den Tisch, an dem wir sitzen, ein Hund bellt in der Ferne und der Mittag lächelt uns zu.

In diesem Moment meldet sich eine Gruppe von zehn Personen für den Besuch an. Ignasi muss uns verlassen und Albert übernimmt. Während er unsere Gläser mit einem Rotwein mit einem leichten  Nachgeschmack an den malolaktischen Gärungsprozess, gesteht er, dass das Personal, das die Besuche organisiert, dasselbe ist, das vor Ort zu kämpfen hat. Diejenigen, die uns heute die Wechselfälle dieses Projekts erklärt haben, verwenden ihre Hände, um zu säen und zu ernten, sie kennen das Produkt, das sie durch die Berührung mit der Erde präsentieren. Es sind Alberts Hände, die den letzten Wein entkorken: einen Gironauta, einen weiteren Weißwein, der eine Hommage an die Dogge ist, deren Bellen noch immer auf dem gesamten Weingut zu hören ist. Ein Tier, das durch den Weinberg läuft, weil es ein weiteres Mitglied der Familie ist und das sie Giró genannt haben. Dieser Weißwein enthält einen gelblichen Ton und schmeckt leicht buttrig, er ist das Gegenteil des ersten, den wir probiert haben, er hat einen größeren Körper. Er wurde sechs Monate lang in französischen Eichenstiefeln gereift. Nach Alberts Worten hatten sie nicht allzu viel Hoffnung für diesen Wein, und am Ende ist er als Überraschung explodiert. Dieselbe Überraschung, die wir dank eines unvergesslichen Besuchs geniessen durften.